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Articles sur Samana-Une écorandonnée à El Limon
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Articles sur Samana-Une écorandonnée à El Limon Une écorandonnée à El Limon Rédigé par - Ilona Kauremszky
Samana

Après les plages de sable fin, l'île antillaise vous réserve un secret charmant.

Ce secret, je l’ai découvert au fin fond de la Peninsula de Samana. Ce territoire minuscule s’avance sur le rivage nord de l’ineffable République dominicaine et s’ouvre sur un sanctuaire de faune et de flore où des milliers de baleines à bosse viennent chaque année s’ébattre et frayer dans les eaux turquoise. Mais ceci est un secret de polichinelle...
Le vrai secret, c’est que Samana se transforme peu à peu en grande destination des écovoyageurs venus en République dominicaine. À l’encontre des autres îles des Antilles, où il vous en coûte les yeux de la tête d’entreprendre certaines activités dans les étendues sauvages — plongée sous-marine, spéléologie, plongée dans les grottes — vous pouvez vous adonner à toutes ces aventures dans cette péninsule verdoyante, et même tourner le dos aux touristes emmaillotés dans leurs serviettes de plage. go.

L’aventure commence ¦ Je quitte mes quartiers royaux de l’hôtel Viva Wyndham, où tant de mes compatriotes canadiens se contentent de la piscine ensoleillée et des suites aux balcons surplombant l’océan... je me suis inscrite à un après-midi d’aventure.
Je suis accompagnée d’une équipe de mordus d’aventure. Nous sautons dans un autocar d’excursions pour nous perdre dans les entrailles d’une île de cocotiers et de cacao. Le soleil nous darde de ses rayons, tandis que nous passons devant un guagua (en espagnol, abribus), où chahutent écoliers et jeunes gens à l’extérieur de la hutte en bois de palmier royal, couleur bonbon. Tout au long de l’itinéraire, l’autocar négocie des virages en tête d’épingle et grimpe la chaîne montagneuse ancestrale, la Sierra Samana.
Mes pas m’ont toujours portée loin des sentiers battus : nous voici, dans le petit village El Café, au bord de la route. Serrés entre les deux caps de Bahia Rincon à Las Galeras et de Playa Bonita à Las Terrenas près du Parque Nacional Los Haitises, se trouvent les paradas que dirige une famille. Là, Basilio s’adonne depuis huit ans à la randonnée dans ces montagnes. Il nous a préparé quelque vingt-cinq chevaux pour l’excursion.
Il nous accueille par un riche sourire aux dents d’or. À ses côtés, son épouse Ramona et ses enfants nous attendent avec impatience. Loin des maisons en bois, loin du groupe d’écoliers qui jouent au baseball à la Sosa, se trouve l’enclos des chevaux. La vieille jument tourne lentement son regard charbon sur moi. À mon tour de monter en selle. Notre groupe soudé piaffe d’impatience... prêt à cette randonnée guidée, prêt à découvrir la beauté solitaire de la Cascade El Limon.

Une région riche en histoire ¦ Cet endroit est une véritable révélation. Le nom Samana est celui de la reine des indiens Tainos, qui vivaient ici jadis. Christophe Colomb relata dans son journal qu’il n’avait jamais vu de volées de flèches si denses. Les Ciguayos furent par la suite chassés de la région avec l’arrivée de Christophe Colomb et des Espagnols.
Dans les années 1820, des centaines d’esclaves affranchis, venus de Philadelphie, débarquèrent sur ces rivages pour débuter une nouvelle existence. Chacun voulait sans doute goûter au paradis sur terre.

Merveilles naturelles ¦ Pratiquement intouchée, la beauté vierge de la région est le refuge de la faune et de la flore. Nous galopons près de plantes qui arborent le nom d’explorateurs audacieux et de cavaliers téméraires... juan primero, cigua blanca et uva de sierra, autant d’espèces natives de la région. Descendus des palmiers royaux, des hérons planent au-dessus de nous, frôlant l’épaisse cime des arbres verdoyants. Même l’air nous paraît différent... légèrement plus frais et humide, tandis que nous galopons à travers le Rio Limon. L’eau nous arrive aux genoux, mon équidé s’ébroue dans la rivière pour se rafraîchir.
Nous scrutons l’horizon... à perte de vue, une cocoteraie s’étend en contrebas alors que nous nous tenons au bord de la montagne. Jose éperonne le cheval. Nous voici partis dans les épais fourrés, à monter de plus en plus haut.

La destination ¦ Bientôt, notre petite caravane s’arrête. L’équipe d’écotouristes avance sur le versant de la montagne. Soudain, le voile d’eau blanche montre sa crête puissante au loin. « C’est le meilleur endroit pour voir la cascade ! ». L’écho de la voix se perd au loin.
Scène enchanteresse. Jose me tapote sur le bras, prêt à s’engager dans le sentier tout tracé. Il me tend un bouquet de feuilles de laurier. À Samana, on dit que chaque dimanche, avant de débuter la semaine, vous devez présenter une offrande — deux feuilles de laurier avec de l’eau et du sucre — avant de méditer sur vos souhaits de la semaine et leur réalisation parfaite.
Fascinée, j’arrache quelques feuilles du bouquet. Je regarde fixement les eaux froides de Arroyo Chico, qui plongent sur 40 mètres pour former la fabuleuse Cascada El Limón.
Je souris en mon for intérieur. Je suis satisfaite d’avoir plongé au coeur de Samana et trouvé un paradis qui n’en finit pas, tout en sachant que la quiétude du balcon de ma chambre sera ma prochaine escale. Le nirvana.

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